二、号型标志 按“服装号型系列”国标规定，在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号，例如男170/96B。其中170表示人体的身高，96表示人的净体胸围，体型分类代号B则表示胸腰差在11～7之间。 三、号型系列 1 号型系列设置 以中间标准体为中心，向两边依次递增或递减组成。服装规格应按此系列进行设计。 2 身高以5cm分档，胸围和腰围以4cm分档，身高分别与胸围和腰围搭配组成5.4号型系列。 男、女各体型中间体见下表。 体型 Y A B C 男子 身高 175 175 175 175 胸围 94 94 96 100 女子 身高 165 165 165 165 胸围 80 80 84 88 四、外贸产品一般规格要求 1 上衣一般用领子大小表示，下衣一般用腰围大小表示，单位为英寸。如4426﹟迷彩套装规格尺寸，见下表。 上衣规格 领大 胸围 肩宽 后长 袖长 袖笼 袖克夫长 14.5﹟ 37.0 108.0 44.0 75.0 57.5 50.0 38.0 15.5﹟ 39.5 117.0. 47.0 76.0 60.0 51.0 38.0 16.0﹟ 40.5 119.5 48.0 76.0 61.0 53.5 40.0 16.5﹟ 42.0 122.0 49.5 78.5 62.5 53.5 40.0 17.0﹟ 43.0 127.0 51.0 78.5 63.5 56.0 40.0 下衣规格 腰围 臀围 外长 内长 大腿 围膝 围脚口 34.0﹟ 86.5 106.5 104.0 71.0 68.5 56.0 43.0 35.0﹟ 89.0 109.0 106.5 73.5 71.0 56.0 43.0 36.0﹟ 91.5 111.5 109.5 76.0 73.5 58.5 45.5 37.0﹟ 94.0 114.5 110.5 77.5 75.0 58.5 45.5 2 4426﹟迷彩套装各部位尺寸测量 第三节 服装消耗制定 产品消耗定额是服装报价、材料采购的依据，合理制定消耗定能节约面辅料，减少不必要的损失。 制定方法 估算法，根据以往类似产品计算，找出不同点，加以比较。估算法，一般用作服装报价方面。细算法，按不同规格打出各号的准确的样板，按实际所需的面辅料的布幅的幅宽合理拍板，所得的用料长度加上一定的损耗，既是各号实际消耗定额。如 4426﹟迷彩套装消耗定额如下表。 4426﹟迷彩套装消耗定额 序号 名称 规格 消耗定额 备注 单位 数量 1 迷彩布 T/C 50/50 16×16 420×220根/10cm 幅宽113.5 米 5.12 — 2 四眼扣 直径1.7cm 粒 35 — 3 黑色涤纶缝纫线套/球 缝纫、锁眼、套结 40/3 250套/球 钉扣 白色涤纶缝纫线cm（双折） 个 2 — 2 材料质量要求，消耗定额中规格栏是一部分要求，客供材料作成样卡，也是材料质量要求的一部分。作用是给裁剪和制作提供直观的全且准的各种材料的质量和用途，避免混用。 第三章 服装缝制工艺基础知识 第一节手缝基础知识 服装缝制常用工具 2 常用的手缝工艺 手工工艺是服装缝纫工艺的基础工艺，主要是使用布、线、针及其他材料和工具通过精湛的手工技巧进行操作的总的名称。手工缝纫针法有缝、拱、寨、拱、搀、乔、环、钩、扳、打、扯、扎、拱、锁、钉等十几种。 （1）缝针（普通合缝）缝针是衣片缝合的主要针法，多用于缝袖山头“吃势（缩缝）”、圆袋角抽缩缝份，手针寨上袖子等处，如图4-2所示。 （2）拱针 主要用于上装拱明止口，或在驳头以下的挂面上拱止口，如图4-3所示。 。 （3）寨针 针法与缝针针法基本相同，但针码较大，表面露浮线较底线长，多用于西服的敷衬布、复挂面、寨摆缝、寨袖缝、寨裤子脚口等，如图4-4所示。 （4）倒钩针（倒扎针） 用双股疏缝本色线缝制，是使服装的斜料部位，经推、归、拔熨烫后，为保持服装造型所需要的形态，不致走散，变形的一种针法。倒钩针还具有增加缝子牢度的功能。倒钩针用于精做上衣的袖笼、领圈等斜丝缕处，防止其伸长，如图4-5所示。 （5）环缝 作用与包缝相同，是把毛缝用线环绕，使之光洁，不松散，增加毛缝牢度的一种针法。环缝用于无法用车拷边光洁的比较狭的缝子和毛料服装上剪开的省缝处，如图4-6所示。 （6）打线钉 适用于毛料服装上下两层省缝、袋位、腰节、贴边等定出相同的位置。用双股疏缝本色线cm，直线cm一针，曲线cm一针，具体步骤如下： 首先将衣片或裤片正面搭合，上下摊平，在需要标记的线、点位置上用双根棉纱线均匀扎线，缝线要扎穿上下两层；扎好后，将上层的长线剪段；轻轻地掀起上层，将中间扎线剪断，使上下衣片都存留线头；将衣片表面的线修剪到尽可能短，以免在缝制过程中被扯掉。如图4-7所示。 （7）撩边和撬边缝 撩边和撬边是应用较广的手工工艺，撬边方法是针迹挑起衣片的几根纱线，同时穿牢折转的贴边服装知识，而后抽拉缝线，线不宜太紧，以防止正面起皱，其种类有明撩缝、直撩缝、暗撩缝以及三角针和花绷针等，如下图所示。 （8）扯线袢 线袢在领下角部位做纽袢用，还可用于夹里服装的贴边、摆缝部位，连接面料和里料，其方法是套、勾、拉、放、收五个步骤，循环往复至所需长度，最后把针穿过线圈内，连接在夹里贴边上，其操作步骤如图所示。 （9）锁扣眼 选用与正面料同色的粗细的线锁眼，线的粗细由料层的厚与薄来决定，一般厚料用粗线，薄料用细线，线的牢度要好；锁结排列整齐、紧密、不露衬托线，锁眼正反两面光洁四周平服，眼型美观。 1）画、剪扣眼 如图4-12所示；2）打衬托线）缝锁结：从扣眼尾部开始，沿着衬托线进行锁针，把线结藏于两层料之间，针从锁眼底层料向上穿在衬托线外，针未拔出前右手将针尾的线由下向上绕过针头，然后把针拔出，针尾线拉紧，锁结于扣眼毛缝边缘靠正面一方，如此重复操作，一个锁结紧挨着一个锁结，锁到小圆形或小三角形处，每缝一针，每拉一线，都要有圆心概念，以圆心为目标，锁结同样靠扣眼毛缝边缘正方一面。4）缝扣眼尾部：锁到尾部时，要与起针对齐，在尾部从起针到止针宽处重复两针，然后针从中间拔出，跨过尾部两针横线，插入扣眼反面，打线结，藏于两层料中间，如图所示。 （10）钉扣 选用与料相同色线，线的粗细根据服装厚薄来定；钉扣牢固，四周平服；线柄结实，线柄长度符合扣眼位置料的厚度。 服装上的纽扣有两种，一种是实用扣，一种是装饰扣。 针法：实用纽扣钉法是把线迹藏于两层料中间，环绕扣眼不少于6根线，扣与料之间的线放松些，然后针线穿入扣与料之间，从纽扣向衣料，把放松的线绕成线柄，最后线穿入两层料之间，打上线结。钉装饰扣时，扣与料之间的线勿要放松，不需绕线柄，除此之外，针法与实用纽扣相同，如图所示。 第二节机缝工艺 机缝，在服装生产过程中，占有极其重要的地位，从产品质量上看，机工的水平高低，直接影响整体服装质量，因此不光要熟练操作好电动机，还要在实践中不断地掌握和提高机缝操作技巧。机缝要根据面料的薄与厚、软与硬来选用机针的粗细，软薄的面料用细针，厚硬的面料用稍粗针，保证面里不断纱，针迹美观。 1、 平缝 指两层或两层以上的织物对合在一起，用平缝机扎线一道，使对合在一起的衣片联成一个整体的方法。缝制时，加工的部件缝头大小要一致，在开始和结束时作倒回针，以防止线头脱散。为了保证上下层平整，缝合时可稍拉下层，稍推上层，达到两层衣片长短一致，不许有扭绉不平现象。平缝根据用途分为合缝、勾缝、拼缝和省缝。 1）合缝、勾缝、拼缝如图所示。 2）省缝缝制 1）省的做法见下图 服装基础知识教材 第一章服装材料基础知识 第一节服装材料的概念和分类 服装材料是指构成服装的所有用料，包括服装面料和服装辅料。面料是服装的主料，指服装外层的材料；辅料包括里料、衬料、垫肩、填充物、缝纫线、纽扣、拉链、花边、绳带等。下面介绍面辅料的种类及性能。 一、根据面料中采用原料的种类及使用方法，可分为纯纺、混纺、交织织物三种。 1、纯纺织物 由一种原料纺成纱线织成的织物。常见的产品有纯毛织物、纯棉织物、纯真丝织物、纯涤纶织物、纯粘胶织物等。 2、混纺织物 由两种或两种以上不同原料的纤维纺成混纺纱而织成的织物，混纺织物的特点是它可充分发挥组成原料中各种纤维的优势，相互取长补短，提高成品的服用性能。常见的产品有涤/棉织物、毛/涤织物、毛/粘织物、丝/毛织物等。 3、交织织物 由不同原料的两种或多种纱线织成的织物，如机织物中经纱和纬纱分别采用不同原料的纱线织成的织物。常见的产品有棉麻交织物、丝毛交织物、真丝粘胶交织物等。 二、根据印染加工方式分以下四种。 坯布 坯布是指未进行任何印染加工的本色布。 染色织物 染色织物是用坯布进行匹染加工而成，以单色为主。 色织织物 色织织物是将纱线先染色，后织成的各种织物。 印花织物 印花织物是坯布经过炼漂加工后进行印花而得到的织物。 三、按面料的织物组织可分为平纹、斜纹、缎纹三种组织。（机织物中，经纱与纬纱以一定的规律沉浮交织，这种沉浮交织规律，称为织物组织。） 1、平纹组织 平纹组织的织物平坦，纱线呈棋盘状，外观相交叉，光泽柔和，正反面特征基本相同。在相同规格下，与其他组织织物相比，最轻薄。织物不易磨毛、抗钩丝性能好。织物质地紧密、坚牢而挺括，手感较硬挺，是所有织物组织中最为简单，然而却使用较多的一种组织。多用于衬衫、裙子等春夏季服装面料。常见的产品有平布、府绸、凡立丁、粗花呢、法兰绒等（如图1所示）。 四、按织物的成分分为天然纤维织物、化学纤维织物等。 1 天然纤维织物 可分为植物纤维织物和动物纤维织物。 （1）植物纤维织物 如棉、麻织物，有一定的缩水性。 （2）动物纤维织物 如丝绸，其特点是吸湿性、透气性非常好穿着柔软舒适；如羊毛、兔毛等呢绒织物，其特点是保暖性较好，质地柔软，有一定的挺括性和良好的弹性。 2 化学纤维织物 可分为再生纤维织物和合成纤维织物。 （1）再生纤维织物 如人造棉、人造丝织物。其特点是吸湿性透气性一般，有一定的缩水性。 （2）合成纤维织物 如涤纶、锦纶、腈纶织物。其特点是强度好结实耐穿，不易缩水，透气性、吸湿性、耐热性较差。 五、 里料 服装里料就是服装的夹里，是服装的重要组成部分。常用的里料有羽纱、美丽绸、醋酸绸、尼龙绸等。服装里料一般采用与面料性能、色泽相适合。 六、 辅料 除了面料和里料外，加工服装所需要的其它材料通称为辅料。随着人们欣赏水准的提高，各种各样的辅料层出不穷。 1 衬料 衬料是指用于面料和里料之间，附着或粘合在面料上的材料，它具有硬、挺、弹性好的特点。服装衬料可以称之为服装的“骨骼”，起到定型、支撑。加固的作用。常用的衬料可分为无纺衬和有纺衬。衬布要适合于面料收缩率。 根据服装用衬的主要部位，衬料分为： （1）胸衬 用于塑造胸部的形态，使其挺括饱满，根据制作服装的不同，可选用无纺衬、有纺衬、马尾衬等。 （2）贴边衬 使门襟挺括不变形，可选用无纺衬或有纺衬。 （3）领衬 用于衣领部位，使衣领挺括。普通衣领用无纺衬或有纺衬；衬衣领用有纺硬衬；西服领用毛衬、附加衬等。 （4）加固衬 用于袖窿、领口、衣边、袋位等部位，防止面料拉伸，起到加固和定型的作用。可选用无纺衬、有纺衬或专门的袖窿条。 2 填充材料 填充材料起到防寒保暖的作用，天然填充材料有棉花、羽绒、驼绒等；随着科技的发展，还出现了越来越多的人造填充材料，如腈纶棉、涤纶中空纤维、太空棉等。根据使用功能的不同，选择不同的填充材料。 3 缝线 针对不同的服装缝线有棉线、涤纶线、涤棉混纺线、锦纶线丝光线等。不同纤维类型的缝线，性能也有所不同。采用的线要与所用的面料、里料质量相适合，订扣线应与扣的色泽相适宜。 4 其它辅料 包括纽扣、拉链、垫肩、花边、松紧带、珠片、商标、洗涤标识、尺码标识等其它材料。 第二节、面料规格常见的词语解释 1、幅宽：织物两布边之间的宽度称幅宽，以厘米（或英寸）为单位。 2、克重：用来衡量织物重量的指标，以克每平方米（g/m2）或克每米（g/m）为单位，在织物厚度相同的情况下，重量越轻，蓬松性越好。 3、密度：织物单位长度内所包含的纱线cm为单位。在纱线粗细相同的情况下，可比较织物的紧密程度。 4、纤维：指直径为几微米或几十微米，长度比细度大千百倍的易于弯曲而且柔软的物体。纤维长达几十毫米以上，有一定的强度。可以生产纺织制品的柔软纤维，称为纺织纤维。纤维具有强度、伸长率、弹性、吸湿性、导热等性能。纺织纤维按其来源分为天然纤维和化学纤维。 5、捻度：纱线一端固定，另一端回转的加工过程成为加捻，单位纱线长度内加捻的程度，成为捻度。 6、纱支：表示纱线粗细的方法之一。常用表现方法有四种，即公制支数（Nm）（简称公制）、英制支数（Ne）（简称英制）、旦尼尔（D）（简称旦）、特克斯（Tex）（简称特）。通常纱线越细，对纤维要求越高，纺纱工艺难度越大，成本越高。支数（包括公制与英制）越高，旦数、特数越低，纱线) 毛料面料纱支，国际通用为公制支数（Nm）只有英国采用英制支数（Ne），例如 加厚毛涤哔叽：纱支 经68/2Nm 纬68/2 Nm。 单面毛涤哔叽：纱支 经80/2 Nm 纬80/2 Nm。 重量1克纱，其长度为80米，称为公制80支数。“经80/2”，就是经纱由2股80支粗细纱线组成。 支数（包括公制与英制）越高，纱线越细。单面毛涤哔叽比加厚毛涤哔叽纱线) 特克斯和英制支数可以互换 涤棉混纺布：纱支 经13 Tex×2 纬28 Tex。（特克斯） 或 纱支 经45S/2 纬21S。 （英制支数） 1000米长的纱线克，这股纱线特克斯粗细纱线 Tex” 就是纬纱由1股28特克斯粗细纱线组成。 特数越低，纱线”除以“特克斯”支数等于“英制支数” 如涤棉混纺布纬纱换算方法：590.5÷28 =21。 纬28 Tex（特克斯）和 纬21S（英制支数）表示是同样粗细纱支，可以互换。 (3) 里子布纱线粗细一般用“旦尼尔（D）”表示，例如 涤纶平纹绸：纱支经68D 纬68D。 涤纶斜纹绸：纱支经68D 纬108D。 长度9000米的纱线克，这股纱线旦尼尔。 旦数越低，纱线、单纱：由许多短纤维所组成的纤维的集合体。单纱是指从细纱机上下来的。可直接共织造的纱。 8、股线：是指由两根或两根以上单纱并合加捻而制得的线，它又有单捻股线和复捻股线之分。凡经一次并合加捻而成的股线称为单捻股线，用几根单捻股线再并合加捻而制得的的股线称为复捻股线。 第三节 服装面料的外观特征鉴别常识 面料正反面的鉴别 1 织物一般正面光洁平整，疵点较少，花纹、色泽均比反面清晰美观。 2 凹凸织物的正面紧密而细腻，具有凸出的条纹或图案，立体感强；反面较粗糙。 3 起毛织物中，单面起毛者其起毛的一面为正面，双面起毛织物则绒毛光洁、整齐的一面为正面。 4 织物的布边光洁整齐，针眼突出明显的一面为正面。 5 闪光或特殊外观织物，则以突出其风格、绚丽多彩的一面为正面。 6 有少数织物的正反面虽然有差异但各有特色，有的织物正反面完全相同。这两类织物称为双面织物，可按消费需要确定正反面。 二、面料经纬向的鉴别 1 与织物布边平行的匹长方向为经向，与织物布边垂直的幅宽方向为纬向。 2 不同原料的交织物，一般以强力大的原料所在的方向为经向。如棉与毛、棉与麻的交织物，棉纱方向为经向。 3 不同经纬密度的织物，密度大的方向为经向。 三、面料倒顺的鉴别 1 有树木、人像等图案的面料，有倒顺方向之分。使用时应与人体垂直方向保持一致，顺向排列。 2 有阴阳条、阴阳格的面料，具有方向性，排料时需按同一方向对格，注意整件服装的一致性。 3 绒类织物，灯心绒、平绒、长毛绒（平剪绒）、羊绒，有倒顺毛之分。以抚摸表面时毛头倒伏、顺滑且阻力小的方向为顺毛。顺毛方向颜色浅，倒毛方向颜色深、光泽暗，若衣片倒顺不一致，服装会产生明显的色差。 四、面料外观疵点的鉴别 1 纱疵 如棉结杂质、大肚纱、竹节纱、条干不匀等。 2 织纱 如断线接头、错纱、纬斜、折痕、挑纱、破洞、纬缩、经缩等。 3 整理疵点 色斑、色差、搭色、色条、油污、整理损伤等。 依据疵点的多少、大小，面料的外观质量分为四个等级：一等品、二等品、三等品和等外品。一般在布头上贴有说明纸，一等品为白底红字，二等品为白底绿字，三等品为白底兰字，等外品为白底黑字。 事例：西服、大衣部位疵点允许存在程度见下表1，西裤部位疵点允许存在程度见下表2，每个独立的部位只允许疵点一处。 疵点名称 西服、大衣各部位允许存在程度 1号部位 2号部位 3号部位 粗于一倍粗纱 0.3～1.0cm 1.0～2.0cm 2.0～4.0cm 大肚纱（三根） 不允许 不允许 1.0～4.0cm 毛粒（个） 2 4 6 条痕（折痕） 不允许 1.0～2.0不明显 2.0～4.0不明显 斑疵 （油、锈、色斑） 不允许 不大于0.3cm2 不明显 不大于0.5cm2 不明显 疵点名称 西裤各部位允许存在程度 1号部位 2号部位 3号部位 粗于一倍粗纱 0.3～1.0cm 1.0～2.0cm 2.0～4.0cm 大肚纱（三根） 不允许 不允许 1.0～4.0cm 毛粒（个） 2 4 6 条痕（折痕） 不允许 1.0～2.0不明显 2.0～4.0不明显 斑疵 （油、锈、色斑） 不允许 不大于0.3cm2 不明显 不大于0.5cm2 不明显 西服大衣各部位划分区域 单裤各部位划分区域 第二章 服装裁剪基础知识 第一节服装裁剪常用术语及服装各部件名称 一、服装裁剪常用术语 服装裁剪术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、部位的名称爱游戏app手机版，使各种名称规范化、标准化。 常用服装裁剪常用术语如下： 1 净样 服装的实际尺寸，不包括缝份、贴边等。 2 毛样 裁剪尺寸，包括缝份、贴边等。 3 门里襟 用于锁眼的衣片那边门襟；位于钉扣的部位为里襟。 4 刀口 衣片上某些部位作对准标记所剪的小缺口，起定位作用。 5 搭门 是门里襟叠在一起的部位，前襟正中两衣片重叠的标志线 挂面 特指上衣门里襟反面的贴边。 7 过肩（覆肩） 一般指用在上衣肩部横向拼接的双层或单层布料。 8 驳头 挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领子的部分。 9 省 又称省缝，根据人体曲线和造型需要而缝去的部分，表示衣片某部位需折叠，且需缝合的部位。 10 褶 又称褶裥，根据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的部位，表示衣片某部位需折叠，但不必缝合的部位。 11 丝绺 织物的纱向，可分为直丝绺、横丝绺和斜丝绺。 12 贴边 特指服装底边反面卷贴的部分，不包括在总长以内。如裤口贴边、衣摆贴边、袖口贴边等。 二、服装各部位线条和各部件名称爱游戏app手机版，见下图。 第二节 服装号型 一、号型的概念 服装号型是根据正常人体的规律和使用需要，选出最有代表的部位，经合理归并设置的。 1 号指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。 2 型指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。 3 体型是以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分的，国标将体型分为四类，分别为Y、A、B、C四种体型。 Y、A、B、C四种体型胸腰差范围 体形分类代号 男子：胸围－腰围 女子：胸围－腰围 Y 22～17 24～19 A 16 ～12 18～14 B 11～7 13～9 C 6～2 8～4 * *

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