内衣文胸的款式分类 牛仔裤的发明者—李维·施特劳斯 袜子生产工艺流程 服装洗水后出现的问题及基本原因 牛仔布的分类 牛仔裤用量的计算方法 服装色差的识别成因与预防 “服装”的英语名词解释 衬衫简介与应用常识 西装简介与应用常识 Levis 牛仔裤相关知识 衬衫的分类 服装包装颜色中英文对照 服装包装产品中英文对照 服装术语 服装基础知识之产品行业术语 服装基础知识之穿着分类术语 牛仔裤上吊牌的英语含义

　　泳衣的分类 服装辅料的种类特点与检验 帽子常用词汇中英文对照 服装专业（车缝）词汇中英文对照 服装材料的选择和鉴别小常识 羊毛衫的分类 胸罩罩杯尺寸说明表 服装分类大全（一） 服装分类大全（二） 服装分类大全（三） 内衣文胸的款式分类

　　衬垫型文胸-----是为胸部不丰满的女性设计的，在罩杯中加用衬垫以提高 的丰满度。

　　连身型无肩带文胸-----可以同时衬托和收紧腰部，适合较平的女性。

　　连身型有肩带文胸-----同时衬托和收紧腰部， 适合较平且下垂的女性； 黑色透明纱设计，兼有神秘感和现代感。配以深色礼服，更显女性魅力。

　　无缝型文胸-----采用高弹力织物，罩杯不用缝合。前扣型文胸-----便于穿脱， 同时增加胸部的丰满感。

　　２００２年１０月１日，上海万人体育馆熙熙攘攘，但所有人的眼光都被一 个东西吸引住了，一条长２８．９米，腰围１９米，重２４７公斤，挂起来有８ 层楼高的牛仔裤，人们都在议论纷纷，这是我们日常生活所穿的牛仔裤吗？竟然 可以如此巨大，但它的确是一条裤子，虽然如此巨大，但它跟普通的牛仔裤没什 么两样，只不过是放大了１０倍……这就是世界著名的牛仔裤制造商李维（Ｌｅ

　　当然，还有一个第一是李维·施特劳斯创造的，因为他是世界上第一个发明牛仔 裤的人。

　　１８２９年，李维·施特劳斯出生于一个德国的小职员的家庭，作为德籍犹 太人，李维从小就很聪明，顺顺利利地上完中学、爱游戏app手机版大学，就如他的父辈一样，他 当上了一个文员。

　　１８５０年，一则令人惊喜的消息为人们带来了无穷的希望和幻想：美国西 部发现了大片金矿，淘金的美梦每个人都在做。于是，无数个想一夜致富的人们 如潮水一般涌向那曾经是人迹罕至、荒凉萧条的西部不毛之地。

　　李维·施特劳斯当时２０多岁，他心中的冒险因子在蠢蠢欲动，犹太人天生 的不安分让他不安于做一个安稳的小职员，李维渴望冒险，想通过自己的劳动、 运气赌一把，于是他放弃了这个过于无味的工作，加入到浩浩荡荡的淘金人流之 中。

　　经过漫长的路程，李维来到美国旧金山，他才发现自己的莽撞，自己并不是 第一个去淘金的人，曾经荒凉的西部现在到处都是淘金的人群，到处都是帐篷， 这么多的人蜗居在一个个帐篷里， 能实现发财梦吗？能满意而归吗？难道自己抛 弃工作来到这里，就这样无望地等待？他陷入深深的思考之中。

　　这么多的淘金者都呆在一个地方，生活在帐篷里，再加上离市中心很远，买 东西十分不方便，一次偶然的机会，李维看到那些淘金者为了买一点日用品不得 不跑很远的路，自己也深有体会，于是，他决定了，不再做那个遥不可及的金子 梦，还是踏踏实实地定下心来，开一家日用品小店，不再从土里淘金，而是从淘 金人身上开始自己新的梦想。

　　不出李维所料，这家小店的生意很不错，来光顾的人络绎不绝，很快，李维 的成本就赚回来了，还有了不少的利润。

　　有一天，他又乘船外出采购了许多日用百货和一大批搭帐篷、马车篷用的帆 布。由于船上旅客很多，那些日用百货没等下船就被人们抢购一空，但帆布却没

　　人理会。到码头卸货后，他就开始高声叫喊推销帆布，由于淘金者们都已搭好了 帐篷，谁也不会费钱费力再去搭第二个，眼看帆布要赔本了。

　　李维本来以为帐篷是人们的必需品，却没想到竟然无人问津，非常沮丧，忽 然他见一位淘金工人迎面走来，并注视着帆布。连忙高兴地迎上前去，热情地问 道： “您是不是想买些帆布搭帐篷？”那工人摇摇头： “我不需要再搭一个帐篷， 我需要的是像帐篷一样坚硬耐磨的裤子， 你有吗？” “裤子？为什么？” 李维· 施 特劳斯惊奇地问道。那工人告诉他，淘金的工作很艰苦，衣裤经常要与石头、砂 土磨擦，棉布做的裤子不耐穿，几天就磨破了。“如果用这些厚厚的帆布做成裤 子， 肯定又结实又耐磨， 说不定会大受欢迎呢！ ” 淘金工人的这番话提醒了李维· 施 特劳斯。他想，反正这些帆布也卖不出去，何不试一试做裤子呢？于是，他灵机 一动， 用带来的厚帆布效仿美国西部的一位牧工杰恩所特制的一条式样新奇而又 特别结实耐用的棕色工作裤，向矿工们出售。

　　１８５３年，第一条日后被称为“牛仔裤”的帆布工装裤在李维·施特劳斯 手中诞生了，当时它被工人们叫作“李维氏工装裤”。

　　牛仔裤以其坚固、耐久、穿着合适获得了当时西部牛仔和淘金者的喜爱。大 量的订货纷至沓来。李维·施特劳斯不再开自己的那家日用品店。１８５３年李 维正式成立了自己的牛仔裤公司，开始了这个著名品牌的漫漫长路。

　　公司开张后， 产品十分畅销， 但李维· 施特劳斯却对帆布做的裤子很不满意。 因为帆布虽然结实耐磨，却又厚又硬，不但穿在身上不舒服，而且也无法像柔软 的布料那样， 设计出各种美观合身的款式， 只能做成又肥又大、 式样单调的裤子。

　　他开始寻找新的面料，注意搜罗市场上的信息。终于有一天，他发现欧洲市 场上畅销着一种布料，它是法国人涅曼发明的，是一种蓝白相间的斜纹粗棉布， 兼有结实和柔软的优点。

　　李维·施特劳斯看了样布，他当机立断决定从法国进口这种名为“尼姆靛蓝 斜纹棉哔叽”的面料，专门用于制作工装裤。结果，用这种新式面料制作出来的 裤子，既结实又柔软，样式美观，穿着舒适，再次受到淘金工人欢迎。

　　袜子是成形产品。编织出一只完整形状的袜子，其编织方法与工艺过程，爱游戏app手机版因 袜子种类和袜机特点而有所不同，大致有以下几种形式。

　　在单针筒袜机上编者按织短袜，袜口是在罗纹机上完成的，也可衬入橡筋线 或氨纶罗纹袜口。然后将袜口经套刺盘转移到袜机针筒上，再编织袜统、袜跟、 袜脚、加固圈、袜头、握持横列等部段，下机后只是一只袜头敞开的袜坯。以后 还要经缝头机缝合而成袜子。织成一只袜子需要三种机器完成。

　　在折口袜机上编织平口袜，可自动起口和折口，形成平针双层袜口，以后顺 序编织袜坯各部段。另一种袜机可在袜机上编织平针衬垫橡筋或氨纶的假罗口。 其它的机器也可织成单罗口、双罗口等，织完后再编织其它各部段。这几种袜子 下机后都要经过缝头机缝合而成袜子。织成一只袜子只需要两种机器就可完成。

　　双针筒袜机由于具有上、下两个针筒。可在袜机上编织罗纹袜口及袜坯各部 段，但下机后仍要进行缝头。也属于二步成形。

　　将袜口经套刺盘转移到针筒上称“套口”，将袜头进行缝合称“缝头”。这 两个过程劳动强度大，行产效率低，同时消耗原料。经过技术革新，我国研制了 具有我国独特风格的“单程式全自动袜机”，使织袜口、织袜、缝头三个工序在 一台袜机上连续形成。

　　从原料进厂到袜子成品也厂需经许多道工序， 顺次经过各道工序时必须按照 一定方式和要求，在一定的条件下进行，整个流程即为袜子生产工艺流程。袜厂 生产工艺必须根据原料性能、成品要求、所用设备等条件而制定。合理的工艺能 使生产周期缩短，达到优质、高产、低成本的目的。

　　在产品投产前主要经过试样、复样、审定、投产几个步骤。原料的加工过程 有先染色后织造，也有先织造后染色，根据产品、原料和设备情况而决定工艺。

　　目前大部分棉线袜和弹力锦纶采用先染色后织造， 而素色棉花线袜和锦纶丝 袜则为先织造后染色。今以四种袜子为例，简单地列出生产工艺流程。

　　绞装原料→煮练→丝光→染色→络纱→织罗口→织袜→检验→缝头→检验 →烫袜→整理→成品出厂。

　　绞装原料→染色→络丝→织罗口→织袜→检验→缝头→检验→定型→整理 →成品出厂。

　　筒装原料→络丝→织罗口→织袜→检验→缝头→检验→染色→烫袜→整理 →成品出厂。

　　筒装原料→织罗口→罗口定型→织袜→检验→缝头→检验→第一次定型→ 染色→第二次定型→整理→成品出厂。

　　20 世纪 70 年代末以来，牛仔布在我国经过多次大发展，目前年产能力估计已达 15 亿平方米以上，爱游戏app手机版已成为国际上牛仔布的重要生产国。一大批较先进的牛仔布、 牛仔服装企业，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨，初步扭转了我国牛仔 产品在国际市场上属于“低档品”的观念。

　　我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，拥有气流 纺纱、 自动络筒、球经染色、无梭织机（大量的是剑杆，其次是片梭， 再次是喷气）， 重型预缩后整理机等较先进的设备，从而为牛仔布品种开发、提高质量水平创造 了良好条件。然而长期以来，一些性能优良、功能齐全的设备如剑杆织机的电子 多臂、多色、不均匀卷取、快速更换品种以及无人操作等功能，没有引起足够重 视，造成功能浪费，这种状况亟待解决，以便更好地为开发品种、提高质量和劳 动生产率服务。

　　目前国内外较流行的牛仔布品种主要是环锭纱牛仔布、经纬向竹节牛仔布、 超靛蓝染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及纬向弹力牛仔布等等。

　　随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗 支纱纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流 纱代替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于 气流纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的 回归自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经 过磨洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需 求。此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹 节，也推动了环锭牛仔布的发展势头。

　　当设计用不同纱号、 不同竹节粗度 （与基纱比） ， 节竹长度和节距的竹节纱， 采用单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱， 与同号或不同号的正常纱进行 适当配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形 成各种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装， 受到消费个性化需求群体的欢 迎。 早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱， 因其可纺制长度较短、 节距较小、 密度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。 随着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的 双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得 好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬 双向竹节牛仔的效果。

　　氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又 舒适， 再配以竹节或不同的色泽， 使牛仔产品更适应时装化， 个性化的消费需求， 因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在 20％～40％，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧 度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度 愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外 目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为 10％以上，个别甚 至高达 20％以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产 品设计时不要使弹性伸度过大，一般取 20％～30％，即保持一定的经纬向组织 紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获 得成品布纬向较低的剩余缩水率； 另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行 热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满 足服装加工生产的要求。

　　由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后， 能获得 色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。“超靛蓝”染色牛仔布有 两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上 染的靛蓝染料的量（一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％）特别多， 例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在 1％～3％，而“超靛蓝”染色深度则需 要达到 4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指“超靛蓝” 染色牛仔服需要经受重复磨洗 3 小时以上， 其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔

　　布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛 蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料 本身的磨洗牢度 （靛蓝湿磨牢度仅为 1 级） ， 即透芯程度愈好， 磨洗色牢度愈好。

　　过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意 使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄 的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间 磨洗后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程 度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。

　　由于 “超靛蓝” 染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加 60％ 以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到 3～4g／L，才有可能获 得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能 力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的 企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就 变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝 浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此 目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备， 用增加染色道数的方法来解决 这一难题。例如把染色道数增加到 8 道，甚至 10 道的，不但使投资费用、染化 料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法 是，适当降低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液 PH 值 稳定在 11～12 之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力， 从而获得较好的“超靛蓝”染色效果。

　　为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。 例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个 性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市 场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度爱游戏app手机版，防止染液过多的 溢流而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。

　　主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料 拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活 性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比 较迫切， 往往满足不了需要。 主要问题是色泽色光不够稳定， 染色重视性也较差， 服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生 产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。 解决的方法一是设计时尽量减少拼色数， 尽可能采用二拼色， 最多不超过三拼色， 或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳 定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条 整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。

　　弹力牛仔布一般最大横缩:15%.(若买横缩大过 15%的话,就是二等品了.好的 弹力牛仔布横缩只有 12%左右的.)

　　但用在公式里面要按最大的乘以 1.15(如果你在公式里面乘以 0.15 的话就 错了,结果就只有缩水部份,没有正常用量部份了)。

　　弹力牛仔布最大直缩是 5%,所以公式里面要乘以 1.05.直缩大过此缩水的弹 力牛仔布都是二等品.

　　脾围脚围10,这个 4 英寸是指止口位(即北方所说缝份),后面所有英寸数 字都是止口位(缝份).

　　注意:若裤头是双片弯裤头(纵纹)的话,就从公式里面减出裤头这个公式,然 后在最后面加上 0.15 即可,男装尺码太大的要加 0.2,因为弯裤头用量太大,公式 套不出来.

　　注意:有的裤子尺码太大,由于布宽有限,不能正常排料的,一定要错位排料 的,不适用于此公式,一定要用纸版排后才能报价!

　　(1)同批色差：同批产品中．一个色号的产品箱与箱之间、件与件之间、包 与包之间、匹与匹之间有色差。

　　(2)同匹色差：同匹产品中的左中有有色差或前后有色差或正反面有色差。 色差是染整厂常见疵病和多发性疵病之一，严重影响染色成品的质量。

　　2．产生原因 各类织物的纤维组成不同，染色时采用的染料种类及工艺设 备不同、 加上染色加工中有不同的要求和特点， 产生疵病的原因及表现就不一样。 色差在外观表现上多种多样，但究其原因，主要有以下几种。

　　(1)染料在织物上先期分布不均匀：染料在固着之前，如果在织物各部位上 分布不匀，固色后必然形成色差。造成这种现象的主要原因为：

　　①织物因素：由于纤维性能不同或前处理退、煮、漂、丝不够匀透，使染 前半制品渗透性不匀而引起对染料吸收程度的差异。

　　②吸液因素；由于机械结构上的原因或操作不当，使织物各部位的带液率 不一致，因而造成色差。轧辊压力不匀、加入染化料不匀等都会使织物吸收染料 不匀。

　　②预烘因素：在浸轧染液后预烘时，由于烘燥的速率和程度不一致，引起 染料发生不同程度的泳移，使染料在织物上分布不匀。

　　(2)染料在织物上固着程度不同：尽管染料在织物上先期分布是均匀的，但 在固着过程中．如条件控制不当(如温度、时间、染化料浓度等)，使织物上某些 部位的染料没有得到充分固色， 在后处理皂洗时即被去除． 从而产生色差。 例如， 分散染料热溶温度两边或前后不一致、还原染料部分还原或氧化不充分、活性染 料汽蒸条件不良等都会造成织物的前后或左右有色差。

　　(3)染料色光发生变异：这种差异不是由于织物上染料分布不均匀造成 的．而是由于某些原因引起织物上的部分染料的色光发生变化，一般有以下几种 原因：

　　①染前因素：半制品的白度不匀或 pH 值有较大差异，在染色后往往造成色 光差异。

　　②染色因素：例如分散染料热溶温度过高，使某些染料的色光变得萎暗； 还原染料的过度还原，也会使色光有差异。

　　②染后因素：在后整理过程中．如树脂整理、高温拉幅以及织物上 PH 值的 不同等，都会引起染料色光有不同程度的变化。

　　有关服装通称的英语称谓很多，但它们的用法不尽相同。在服装贸易或生产中， garment 和 clothing 用得比较多。

　　是可数名次，是一种比较正式的对成品服装的称呼，如 garment factory 等。

　　是不可数名词，是各种衣服的总称，它还常用来作定语表示“（有关）服装（生 产或研究）的”，如 clothing factory，clothing industry 等。

　　作为“衣服”的总称，总是采用复数形式，它常在日常英语中用来表示比较具体 条件下的一件件衣服。

　　作为不可数名词时，可以表示服装的总称，尤指外衣，与 clothes 同义；和其它 词连用时， 指考究的正式场合穿的衣服， 如 dress shirt （正式场合穿着的衬衫） 、 evening dress（晚礼服）等。dress 作为可数名词时，则指连衣裙。

　　作为服装的统称是不可数名词，商业上常用它来构成复合词，表示特定场合或某 类人穿的服装，如 children\s wear（童装），underwear（内衣），casual wear （或 leisure wear，休闲装），sport wear（运动服）。

　　春夏季， 男性服饰魅力的焦点集中于衬衫， 它往往可以左右别人对你身份、 地位、 信用、 个性及能力的第一感觉。 尽管与发达国家人均衬衫拥有量 7.2 件还有差距， 目前北京男士衬衫人均拥有量已为 3.3 件。

　　衬衫是白领人群工作服装的首选。衬衫本身介乎于正装和休闲服之间，既可 以作为正装的一部分，出席重要场合，也可以居家穿。迎合了大部分人的生活和 工作诉求。找出合适合宜的衬衫，才能有助于整体的专业度与素养。

　　无论你是任何体型，白衬衫毋庸置疑是绝对必需品，搭配任何颜色之西装， 都能有压倒性的胜利，也容易给予观者朝气、干净之感，而不会过于萧瑟无光， 因此，一次购买数件白色衬衫是无罪的，尤其男性又特别容易汗流浃背，衬衫的 寿命自然加快，当衬衫一发黄，已回天乏术挽救不回来，即使外观无丝毫损伤， 也请忍痛割爱，否则只会陷自己于寒酸、逊脚之窘境。

　　一般而言， 只要线与线之间的间距不要过大， 线条不会过粗， 都是可以接受， 最安全的条纹尺度，其条纹间的间距小于 1 厘米，并以规则的距离排列，线条宽 度极细，有如自动铅笔划过之线条，即为不易出错的样式，值得推荐。

　　就如同条纹衬衫一般， 格子的面积若是呈微小保守的细格子， 大致没啥问题， 但若格子的面积甚大， 休闲味道便浓厚， 此时就不适宜于工作等正式场合里穿着， 无法传达出庄重之气势，而平常假日休闲时刻，倒是很不错的打扮。

　　如今，上班族男士几乎都有蓝衬衫，甚至有好几件“蓝”的不同的衬衫，它 们的重要性几与白衬衫并驾齐驱。蓝衬衫人人都有，搭配却各有巧妙不同。

　　当衬衫、 领带、 西装三者都是蓝色系的时候， 搭配起来一定要让不同的 “蓝” 呈现出层次感。

　　如果你是虎背熊腰型，那么过于明显的条纹、格子图案就不适合你：如果你 是中等型，挺度与厚度较高之布料衬衫，可以和你登对；如果你是下盘稳重或是 长脚高个儿型，条纹、格子衬衫跟你很速配；如果你是矮胖型，素色是你唯一的 选择。

　　男式衬衫种类繁多，无论是正规场合的西服还是度假时的休闲服搭配，处处 离不开衬衫。何种场合穿何种衬衫，如何穿法，给人的印象全然不同。了解衬衫 的质地、挑选法、穿着法以及与领带的搭配法，更是现代男子必知的基本常识

　　细节提示：不必买纯丝的棉麻毛，这些面料极易变形、发黄、起褶，且价格 较贵，买工艺好、质感佳的织、麻、纱及合成面料即可。

　　细节提示：这类衬衫要稍稍正式、精致一点，单色或条纹，可以配出庄重明 朗的形象。

　　长度和敞开的角度均走势“平缓”的领子称为标准领。这种衬衫常见于商务 活动中，色泽以单色和白色为主，是最常见、最普通的款式，它不受年龄因素的 影响且适合于任何脸型。

　　素色或条纹衬衫，领子为白色，有的袖口也做成白色。领型多为标准领或敞 角领，与佩兹利涡旋纹无比般配，不易穿出品位，谨慎选择。

　　左右领子上缝有提纽，领带从提纽上穿过，领部扣紧的衬衫领讲求严谨，强 调领带结构的立体形象，穿着这种领型的衬衫必须打领带，通常打紧密的小结， 领部才显得妥帖。与暗扣领相配的领带花型传统保守，精细温馨的条纹或英式条 纹面料是此款衬衫最好的搭档。

　　左右领子的角度在 120 度~180 度之间。这一领型又称敞角领。据说当年 “不 爱江山爱美人” 的温莎公爵最喜爱这种领子， 与此相配的领带领结称 “温莎领带” ， 领结宽阔，非常具有个性，适用于圆型脸和方型脸。

　　运动型领尖以钮扣固定于衣身， 原是运动衬衫， 典型的美国风格， 随意自然， 舒适便捷。这一领型多用于休闲格的衬衫上，如牛仔衬衫。部分商务衬衫采用钮 扣领，目的是固定领带，适合年青人。

　　以衣料分类 （棉质衣料种种） 同为棉质衣料。 所用棉线的粗细及织法的不同， 制成的衬衫衣料大不一样，触觉和视觉也各异。

　　竖向用染色棉线，横向用白棉线平强的轻薄棉质衬衫衣料。淡而柔和，稍带 光泽，最常见的是蓝色棉线、牛津布

　　钮扣领衬衫常用的衣料，平强，纹路较粗，颜色有白、蓝、粉红、黄、绿、 灰等，大都为淡色。柔软，通气，耐穿，深受年轻人的喜爱。

　　用染色棉线和漂白棉线织成的衬衫衣料。配色多为白与红、白与蓝、白与黑 等。既可用作运动衬衫，也适宜于礼服衬衫。

　　最常见的衬衫衣料，通常为白色，所用棉线越细，手感越柔和，高等级的粗 织细平布几近丝绸的感觉，所制衬衫多用于着礼服等的盛装场合。

　　它的式样变化很多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下 摆双排纽式。西装还有套装和单件上装的区分，套装就是上衣和裤子用同色同料 裁制，可作礼服用，若加上一件马甲就成为三件套套装。穿着正规的套装，要求 系领带。 单件上装可以和各种裤子配穿， 可不必系领带， 里面也可衬毛衣或套衫。

　　西服，起源于 17 世纪的欧洲，它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化， 就不能不重温一下西服的历史。

　　十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略 短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成 现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣， 要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不 为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

　　1670 至 1675 年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他 们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男 装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。长裤是

　　维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动， 男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的 休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺 卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。于是，一种宽松的无尾茄 克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是“拉翁基·茄克”，约产生 于 1848 年前后。在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休

　　息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重 要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造 型。

　　中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟 制作的，徐锡麟于 1903 年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟 相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟 花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的 情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝” 的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

　　八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服 饰文化又一次受到重视。 七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型 上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大， 驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的 传统造型中追求无拘无束的休闲气氛， 以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美 的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦，从此，休闲 西服日渐兴盛。

　　西装从版形上来说，主要分日版和欧版，两者最大的区别就在于，日版西服 一般是不收腰，而欧版西服一般都收腰，日版西服的后衣身长度要比欧版西服短 一公分左右。

　　体形矮胖的男人．这类男人在选上衣时不宜过长，最好不要盖住臀部，会显 得人往地下堆，不提气，不精神．如果穿套装，最好色彩不要太鲜艳。会在视觉 上夸大身材的宽度。

　　身材稍矮又偏瘦的男人．这类男人适合穿收腰的上衣，但是在穿着的时候应 该注意，上衣的长度不宜把臀部全部盖住，这样的话会使他们的身材显得更矮。 矮瘦形的男筒子在西装的颜色选择方面以浅灰色等亮色为主，黑色、藏青、深灰 色等深色调的衣服为副。

　　瘦高型和高胖型的男人，先说瘦高型的，这类男人主要是身材给人感觉特别 单薄．西装嘛，得撑起来才会显得男人更气派．所以在选择方面，建议尽量买对 排扣的西服，因为这类衣服纽扣的位置较低，穿上后可以显得他们的身体不那么 单薄。而且最好选大宽格的西服，颜色也不宜过深，要以浅色系为主。而要是高 胖了一点的人，最好的颜色以黑色、藏青色为主，单排扣，宽松式，如果选择带 花纹，条纹，格子等西服，最好别太醒目．

　　买西服时候， 一定要注意两看： 一看做工， 做工主要检查线迹、 手工和夹面， 一定要注意查看西服口袋两条开线条是否一致，上袖处有无褶皱，如果要是条纹 或格子西服，则要看这两处的条格有没有对上。二看质感与颜色，通常耐穿的西 服都有一个重要的因素，那就是天然的素材，比如纯半毛，最稳重的颜色多为藏 青或是灰黑色，其他如咖啡色，深棕色都不太适合正式场合穿着。

　　1、领子是否合适。男士西服领子很讲究抱脖，冬季用厚面料做的西服，如 果缝制得粗糙，领子往往会不伏贴，离开脖子。

　　2、扣上扣子，看扣子周围是否出褶，如果不合体，就可能以扣子为中心出 现横向或斜向的褶。

　　5、用一只手托着一侧的肩，看看袖子的造型。袖子应呈平缓的向前弯曲的 曲线造型，不可太直或太弯；袖山上下不能有纵向的坑、凹。

　　7、重量感如何。高质量的面料、里料和衬做得较讲究时，衣服会有一定的 重量感，否则会显得轻飘。但这并不等于越沉越好，轻而软的西服是现代工艺技 术的体现

　　10、翻过来看看里面，拽拽两袖笼，看里子是否揪着。因为里子应有一定的 放松量，过紧或揪着都会影响衣服的外观效果。

　　11爱游戏app手机版、如果是条纹、格子纹或有花纹的面料，在各衣片的缝合处应对好格子， 特别是在袖笼线处，前胸和袖山应对好格子服装知识。

　　许多人喜欢驳领不是开得很低的单排三粒纽或四粒纽的改良西装。 这种改良 西装既有我们自己的民族特色，又富有时代气息，可以不系领带，只要衣料选得 恰当，既可在正式场合使用，又可出现在休闲场合，是一种实用性很强的服装。

　　高品质的西装应该与身材贴合良好，质料柔软，穿着舒适。西装上不应有任 何褶痕。侧开衩是经典的剪裁方式。如果想更时髦一些，可以选择没有开衩的款 式。任何人都可以穿三粒纽西装，无论身材、年龄和职业。不同的穿着方法可以 使三粒纽西装的感觉或时髦或传统而雅致。

　　西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分，它是浓缩了的文化艺术标志。目 前随着西装热的兴起， 穿西装的人越来起多， 西装的饰物越来越受到人们的重视。

　　西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许 多人对此不理解。其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和 冬天保暖用。它的原型是俏皮眼。早在 19 世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己 的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼 就成了鲜花插座，背地里称“俏皮眼”，公开场合冠以“美人肯”、“花眼”的 雅号。时至今日，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起装 饰作用的。

　　各款西装上衣袖口处均钉 2~3 枚小纽扣作装饰， 这对窄而短的西装袖来说有 和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以 注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。 他常常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑多次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是 难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了 军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正，尖铜钉变成了 装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的背面去。

　　垫肩是西装造型的重要辅料，人们说它“暗中作美事”，因为它衬垫的内部 不显露出来。 据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。 他相貌堂堂， 但却有点 “柳 肩”，穿西装有点“发水”，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于 内衣上，使“柳肩”得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法 移来，使垫肩与西装为伍，成为美谈。

　　古代西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们*狩猎谋生，披兽 皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这 是领带的原型。最原始的领带出现于 17 世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫克罗地 亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。巴 黎上层觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这便是 领带的身世。

　　1650 年的一天，法国的一位大臣上朝言事，脖子上系了一条白绸巾，并打 了一个漂亮的三角结。法国路易十四见后大加赞赏，并钦定衣领结为高贵，下令 凡尔赛的上流人物都得效仿。 爱风流的路易十四演习了打结法， 一时系领带 （巾） 打结附庸风雅的人骤增， 并延续下来。 目前领带的系法很多， 式样也越来越丰富。

　　上衣代装手帕作美化物已风靡全球，各种拟花式样的手帕常使人仪态生辉， 有画龙点睛之妙。这个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。他 （她）们着西装时爱把手帕做成隆起式花型，边角掩于袋内，外露一部分，称作 “爱彼褶型”。这是一种学士风格美的模式，后来被社会各阶层人士所接受，手 帕也越来越五彩缤纷，成为博雅的一种标志。

　　懂得了西装饰物的来历和作用，就不会在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装 不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调的场面。

　　2、领口处有开线：法国原制，品质较好，用来别花、别徽章的。领口处无 开线、领带要戴在皮带环之上，不要太长。

　　2. 买领带切忌不要有所谓的「时尚风」。如上面打满 2000 和英文的字样， 超俗。

　　1 、手感柔软；2、表面光洁；3、花形清晰；4、两边顺直；5、平服；6、 无链形；

　　熨烫平挺拔无极光；无死裥；无水花；整洁无油污渍；无线头、拼接处分缝 平服；无松紧、无跳针、无漏针；左右居中；不歪斜

　　2、衬衫口袋的笔，插一枝就好，而且颜色非金即银。不要在里头放烟之类 的东西。

　　型号（LOT NUMBER）：型号指 Levis501、Lee101 等表示该牛仔裤款式的号码。 生产厂家不同，某一号码所代表的款式自然也各不相同。记住自己喜欢的几个生 产厂家的牛仔裤型号，选购时会方便些。

　　翻边（ROLL UP）：将长裤管款式的牛仔裤裤边翻卷过来穿着，称“翻边”。 大喇叭裤管型的牛仔裤自然不能这么个穿法， 但将直筒型的牛仔裤或瘦窄型牛仔 裤裤边翻卷过来穿则是一种时髦

　　织边（SELVEDGE）：指将牛仔裤的裤边翻卷过来穿时露出的料子接缝处的 缝线。一九八六年以前生产的 Levis 牛仔裤的织边均用红线缝接。古典牛仔裤 的这一特征，在翻版古典牛仔裤的制作上也得到了体现。

　　红垂片（RED TAB）：Levis 牌号的牛仔裤自一九三六年以来在臀部后贴 袋上缝钉带有公司标记的小红布片，原为区别于其他生产厂家，如今从 LEVI’S 或 Levis 的标记上可推断出生产的年代。从三六年至七一年是 LEVI’S，称大 写 E（BIG·E），而六九年至今则是 Levis 称小写 e（SMALL·e ），换言之， 六九年至七一年这三年间是两者并存。古典牛仔裤的准则之一，当然，翻版古典 牛仔裤用的是 LEVI’S 的标记。

　　后腰缝饰（BACK TAG）：指牛仔裤右侧所附的印有生产厂家标记的缝饰。 不同生产年代和不同厂家的缝饰各有其特点。比如，Lee101 牌号的牛仔裤，一 九三六年首次使用烙有 Lee 字样的翻毛牛皮的缝饰，以后转变为如今的光皮缝 饰，且图案也不微妙的变化。

　　饰钉 （RIVET） ： 指牛仔裤上使用的圆形铆钉， 各厂家使用的饰钉均不相同。 Lee 101 牌号的翻版古典牛仔裤使用刻有 Lee 标记的饰钉，臀部也同样钉有 饰钉，完全与一九三六年的产品相同。翻版古典牛仔裤以外的牛仔裤，臀部不使 用饰钉。

　　顶部钮扣（TOP BUTTON）与前部钮扣（FRONT BUTTON）：早年牛仔裤的门 襟处自然不使用拉链，而使用钮扣，称为“前部钮扣”，最上面的一颗即“顶部 钮扣”。不同生产年代和不同厂家的钮扣造型各不相同。一九三六年前后生产的 Lee 101 牌号牛仔裤，其前部钮扣上刻有 UNION MADE 的字样和厂家的标记，以 后又有 Lee 、Lee COWBOY 及月桂树等图案的标记出现。翻版的 Lee 101 的顶部 钮扣带有 Lee COWBOY 字样，前部钮扣则采用月桂树图案。 后腰搭扣（BACK STRAP）：裤腰后部所附的调整腰围的带子。早年因衣料防缩加工技术欠缺，就 用大腰身牛仔裤的后腰搭扣来调整腰围。

　　（1）从领子分类（衬衫领子领带的关系） 衬衫通常可从领子的形状、所用衣料 及图案等分类。姑且先从领子入手。

　　（2）从图案分类： 衬衫的图案举不胜举，熟悉常见的图案，与西装及领 带搭配进大有帮助。

　　多色方格：原为苏格兰人的传统衣料图案。其特征为横竖两方使用相同数 量的染色棉线织成。多用作休闲衬衫的料子。

　　佩兹利花纹：以涡旋为主题将其扩散的图案。富于变化，也常用作领带的 图案。

　　（3）以衣料分类（棉质衣料种种）同为棉质衣料。所用棉线的粗细及织法 的不同，制成的衬衫衣料大不一样，触觉和视觉也各异。

　　青年布：竖向用染色棉线，横向用白棉线平织的轻薄棉质衬衫衣料。淡而 柔和，稍带光泽，最常见的是蓝色棉线的白棉线的组合。

　　牛津布：钮扣领衬衫常用的衣料，平织，纹路较粗，颜色有白、蓝、粉红、 黄、绿、灰等，大都为淡色。柔软，通气，耐穿，深受年轻人的喜爱。

　　条格平布：用染色棉线和漂白棉线织成的衬衫衣料，配色多为白与红、白 与蓝、白与黑等。既可用作运动衬衫，也适宜于礼服衬衫。

　　大部分学科或专业都有自己的概念和术语。如同制图符号一样，术语也是一种语 言，一种在服装行业经常使用和用于交流的语言。术语使工业生产成为可能。

　　在国家标准中， 详细规定了有关服装术语的基本内容。 该标准为推荐性标准， 在实际应用时，无论其内涵还是外延，都要与时尚流行和行业习惯相对应。有些 术语的解释带有一定的地方性.服装设计是一种创造性构思活动。 在实际操作中， 这一活动贯穿于企业活动的全过程，从市场调研、生产条件、企业战略到艺术构 思、结构造型、样衣调整等。狭义的设计，多指设计师独立所从事的工作；广义 的设计，应是企业活动的集成效果。国标中所述服装设计的有关术语属狭义的概 念。

　　服装款式 style:指服装的式样，通常指形状因素，是造型要素中的一种。

　　服装造型 modeling:指由服装造型要素构成的总体服装艺术效果。 造型要素 的划分，从具体造型分为款式、配色与面料三要素；从抽象造型分为点、线、面、 形、体、色、质、光等；从部件分为鞋帽、上衣、下衣、外套、内衣、装饰品等。

　　服装轮廓 silhouette:即服装的逆光剪影效果。 它是服装款式造型的第一视 觉要素， 在服装款式设计时是首先要考虑的因素， 其次才是分割线、 领型、 袖型、 口袋型等内部的部件造型。轮廓是服装流行发展中的一个重要因素。

　　款式设计图 design drawing:指体现服装款式造型的平面图。这种形式的设 计图是服装专业人员必须掌握的基本技能，由于它绘画简单，易于掌握，是行业 内表达服装样式的基本方法。

　　服装效果图 effect drawing:指表现人体在特定时间、特殊场所穿着服装效 果的图。企业老板应学会阅读服装效果图。服装效果图通常包括人体着装图、设 计构思说明、采用面料及简单的财务分析。

　　服装裁剪图 cutting drawing:即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将 服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图。 国内流行的裁剪制图方法主要有中 国比例裁剪法和日本原型裁剪法。补充说明图。

　　服装结构线 structure line:指在服装图样上，表示服装部件裁剪、缝纫结 构变化的线。裁剪图上的图线根据粗细分为两大类：一类是细线（包括制图辅助 线、尺寸标注线、等分线等）；另一类是粗实线（表示裁剪制作的结构线）。根 据国家标准细线

　　服装分类的方法主要有两种：一种是按照设计师的体系分类，另一种是按照生产 组织的体系分类。事实上，同一家企业很难同时生产所有种类的服装。从设计的 市场定位、原料的组织、企业生产技术与管理方式、业务渠道与网络、所需购买 的设备到营销策略及财务结算方式都有所不同，所以在选择生产产品结构时，要 充分考虑每一种产品的生产与经营特点。

　　服饰 clothing:装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围 巾、领带、提包、阳伞、发饰等。

　　服装 garments:穿于人体起保护和装饰作用的制品，其同义词有“衣服”和 “衣裳”。中国古代称“上衣下裳”。服装的效果取决于穿着对象、服装造型与 穿着环境三大方面的因素。

　　时装 fashion:在一定时间、地域内为一大部分人所接受的新颖入时的流行 服装。如果是尚为一小部分人最先穿着称为新潮时装。服装按照流行可以分为流 行时装和定型服装。定型服装是经过流行的筛选相对固定下来的服装款式，如西 装、中山装、茄克、旗袍等。流行时装的周期性强，分为产品的孕育期、萌芽期、 成长期、成熟期及衰退期等。随着社会文化及消费水平的提高，流行周期将变得 越来越短。同一款时装在一定周期内的价格差别可能会很大，所以人们说“时装 无常性”，它朝令夕改，喜新厌旧，令人琢磨不定，但也最能体现设计者与穿着 者的文化艺术修养与穿着水平。

　　成衣 ready-to-wear:按照国家规定的号型规格系列标准，以工业化批量生 产方式制作的服装称为成衣。

　　服装分解图 resolving drawing:指表示服装某部位内外结构关系的示意 图。分解图通常作为款式设计的衣。成衣化率是表示一个国家或地区服装工业化 生产水平和服装消费结构的标志之一。

　　定制服装 custom-made clothes:指根据具体穿着者个人情况，量体裁衣， 单件制作的服装。大多数服装制衣店即为这种经营方式。在国外定制服装的营业 方式也叫做个性化服装设计， 通常要根据穿着者个人的体形、 肤色、 职业、 气质、 爱好等来选择面料花色、确定服装款式造型，通常收费较高。在国内有很多顾客 是为了省钱或特体原因才定制服装。高档类定制服装在目前的市场上缺位较大， 主要原因是要求操作者懂得一些服装设计的知识。

　　面辅料的特性也是企业单列成品的重要依据， 因为面辅料界定着企业的供应 渠道、工艺特点、市场价位等。按面辅料特性可分为以下几类：

　　毛呢服装 woolen garments:由纯毛、毛混纺织物为面料制成的服装。

　　棉布服装 cotton garments:由全棉、棉混纺织物制成的服装。

　　丝绸服装 silk garments:由天然丝、人造丝、合成丝织物制成的服装。

　　羽绒服装 down wear〕内充羽绒的服装。〔人造毛皮服装〕由天然或化学纤 维仿各种毛皮的织物为面料制成的服装。

　　男式服装 mens wear：简称男装，是成年男子穿着的服装。

　　儿童服装 childrens wear：简称童装，是适合儿童穿着的服装。包括婴儿服 装、幼儿服装、小童服装、中童服装、大童服装等。还包括中小学的校园服装。

　　职业服 professional garments：职业服是社团或行业成员在社会环境中从业工 作时，为展示整体形象需要，满足工作者的动作要求，从而为达到社团目标所穿 着的服装。职业服可以分为三大类：其一是职业标志服，如邮电服、铁路服、海 关服、民航服、军服、税务服、交通监督服、工商管理服、校服等；其二是劳动 保护服，指为特殊行业员工在工作时提供便利和防护伤害的服装。如抗辐射服、 潜水服、矿工服、炼钢服、养路工作服、石油工作服、消防队员服等；其三是职 业时装，指都市职业女性中的“粉领阶层”所穿着的非统一性时装式职业套装， 多数色彩明快、款式简洁大方，能充分表现职业女性的聪慧与干练。

　　1.两件式：两件式指上衣和裤分开的套装，有比基尼式和一般两件头式，比基尼 式又称三点式，其特点是用料非常少。无可否认，三点式的泳装是最吸引人的目 光的，如果你拥有骄人的身材和绝对的自信，这种款式的泳装可以是第一选择。

　　2.一件式：一件头泳衣中有肩带式和筒式，还有中国式的企领设计。上身如 背心的肩带式泳装非常传统， 是最多人选择的款式。 其实肩带式的泳装虽然普通， 但通过肩带的变化，还是可以找到特别一点的，如前几年国外就流行过的单肩一 件头。另外深开的胸部和缠绕式样的泳装，对上窄下宽的体形是最好的修饰。而 且，在胸围线上加一圈独特的修饰，可以令体形更趋完美。

　　3.筒式：筒式泳装显得较为别致，它的衣身呈筒状，加上吊带，有的吊带是 可以拆下的。这种泳装能降低胸部和臀部的透明度，高裁的底边能使腿显得长一 些。

　　一、服装里料里料是是用于服装夹里的材料，主要有涤纶塔夫绸、尼龙绸， 绒布，各类棉布与涤棉布等。经常使用的里子稠类材料有 170T、190T、21OT、 230T 涤纶塔夫绸、尼龙塔夫绸与人棉绸；绒布有单面绒、双面绒、经编绒等， 一般以克重计量，常见的绒类材料克重为 120-260G/m2.我们把各类口袋布归为 里料类，常用的口袋布为 T/C45×45/65×35/96×72，与 133×72 等品种。

　　里料的主要测试指标为缩水率与色牢度，对于含绒类填充材料的服装产品， 其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。

　　⑥对于絮料服装来说，作为絮料的夹里，可以防止絮料外露；作为皮衣的夹 里，它能够使毛皮不被沾污，保持毛皮的整洁。

　　①里料的性能应与面料的性能相适应，这里的性能是指缩水率、耐热性能、 耐洗涤、强力以及厚雹重量等等；

　　衬料包括衬与衬垫两种，在服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西装胸 部加贴的衬料为衬布，一般含有胶粒，通常称为粘合衬，有有纺衬布（梭织与针 织）与无纺衬布两大类。在肩部为了体现肩部造型使用的垫肩及胸部为增加服装 挺括饱满风格使用的胸衬均属衬垫材料，一般没有胶。衬料是服装的骨骼，能够 增强服装的强力，并使服装饱满美观；另外衬布的使用还可以增强服装的可缝纫 性能，易于缝纫操作。

　　粘合衬是一种非常重要的服装辅料，它是在梭织、针织或无纺基布上均匀的 撒上粘合剂胶粒（或粉末），通过加热（热融粘合）后与服装相应的部位结合在 一起，从而达到一定的造型效果。

　　粘合衬主要测试缩水率与粘合牢度（剥离强度）两项指标。选择与使用服装 衬料时应注意：

　　1、衬料的性能与服装面料的性能相配，这里的性能主要是指衬料的颜色、 单位重量与厚度、悬垂等。如法兰绒面料要用厚衬料，而丝织面料则用轻柔的丝 绸衬、针织面料使用有弹性的针织（经编）衬布等等。

　　2、考虑服装造型与服装设计的要求，硬挺的衬料一般用于领部与腰部等部 位，外衣的胸衬则使用较厚的衬料。

　　3、考虑服装的用途，如有些需经过水洗的服装则应选择耐水洗的衬料，并 考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性。

　　填料也可叫做填充材料，是指服装面料与里料之间起填充作用的材料，他主 要是增强服装的保暖性能，也有的是作为衬里一增加绣花或绢花的立体感，可分 为絮类填料和线类填料等种类。 一般我们说絮类填料是指未经过纺织的散状纤维 和羽绒等絮片状材料，他没有一定的形状，使用要有夹里，并且要求面里料有一

　　定的防穿透性能，如高密度或经过涂层的防羽绒布。线类填料是指由纤维经特定 的纺织工艺（如针刺等）制成絮片的材料，他有固定的形状，可以根据需要裁剪 使用。

　　手感目测方法是用手触摸，眼睛观察，凭经验来判断纤维的类别。这种方法 简便， 不需要任何仪器， 但需要鉴别人员有丰富的经验。 对服装面料进行鉴别时， 除对面料进行触摸和观察外，还可从面料边缘拆下纱线、手感及强度 棉、麻手感较硬，羊毛很软，蚕丝、粘胶纤维、锦纶则手感 适中。用手拉断时，感到蚕丝、麻、棉、合成纤维很强；毛、粘胶纤维、醋酯纤 维则较弱。

　　2、伸长度 拉伸纤维时感到棉、麻的伸长度较小；毛、醋酯纤维的伸长度较 大；蚕丝、粘胶纤维、大部分合成纤维伸长度适中。

　　3、长度与整齐度 天然纤维的长度、整齐度较差、化学纤维的长度、整齐度 较好。棉纤维纤细柔软，长度很短。羊毛较长且有卷曲、柔软而富有弹性。蚕丝 则长而纤细，且有特殊光泽。麻纤维含胶质且硬。

　　4、重量 棉、麻、粘胶纤维比蚕丝重；锦纶、腈纶、丙纶比蚕丝轻；羊毛、 涤纶、维纶、醋酯纤维与蚕丝重量相近。

　　借助显微镜来观察纤维纵向外形和截面形状，或配合染色等方法，可以比较 准确地区分天然纤维和化学纤维。

　　羊毛衫一般是指采用纬编针织、衣片成型的方法生产织造的服装。因较多采用羊 毛纱为原料，故称之为羊毛衫。

　　纯羊毛衫主要采用纯羊毛针织绒或羊毛针织纱织成。具有羊毛的富有弹 性、蓬松柔软和超强的保暖性能。

　　羊绒衫采用纯羊绒织制。具有羊绒的轻、暖、柔、糯、滑的特点。质地 细软，并富有光泽，服用舒适，风格高雅独特。较羊毛更为保暖。实乃毛衫中的 极品。

　　驼绒衫采用骆驼绒纱织制而成，其保暖性较强，具有蓬松、柔软、质轻 的特点。因其具有天然色素，所以一般只能染深色或利用原来色泽。

　　马海毛又称安哥拉山羊毛，纤维粗长且有光泽。马海毛衫其表面有较长 的、光亮的纤维。风格独特。

　　腈纶衫采用腈纶膨体针织绒织制。织物的保暖性好，色译鲜艳，色光比 纯毛好，强力较高，耐光，耐洗涤，且价格低廉。

　　混纺毛衫大多用毛／腈或毛／粘混纺纱编织而成，其特点是具有多种原 料的特性，价格较廉。

　　服装的种类很多，由于服装的基本形态、品种、用途、制作方法、原材料的不 同，各类服装亦表现出不同的风格与特色，变化万千，十分丰富。不同的分类方 法，导致我们平时对服装的称谓也不同。目前，大致有以下几种分类方法。

　　依据服装的基本形态与造型结构进行分类，可归纳为体形型、样式型和混合 型三种。

　　这类服装的一般穿着形式分为上装与下装两部分。上装与人体胸围、项颈、手臂 的形态相适应；下装则符合于腰、臀、腿的形状，以裤型、裙型为主。裁剪、缝 制较为严谨，注重 服装的轮廓造型和主体效果。如西服类多为体形型。

　　于热带地区的一种服装样式。这种服装不拘泥于人体的形态，较为自由随意，裁 剪与缝制工艺以简单的平面效果为主。

　　式，兼有两者的特点，剪裁采用简单的平面结构，但以人体为中心，基本的形态 为长方形，如中国旗袍、日本和服等。

　　6．裤从腰部向下至臀部后分为裤腿的衣着形式，穿着行动方便。有长裤、 短裤、中裤。

　　分为内衣和外衣两大衣。内衣紧贴人体，起护体、保暖、整形的作用；外衣 则由于穿着场所不同，用途各异，品种类别很多。又可分为：社交服、日常服、 职业服、运动服、室内服、舞台服等。

　　中式服装爱游戏app手机版、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装棉布服装、毛皮服装、 针织服装、羽绒服装等。

　　除上述一些分类方式外，还有些服装是按性别、年龄、民族、特殊功用等方 面的区别对服装进行分类。

　　有我国民族服装和外国民族服装，如汉族服装、藏族服装、墨西哥服装、印 第安服装等。

　　有耐热的消防服、高温作业服、不透水的潜水服、高空穿着的飞行服、宇航 服、高山穿着的登山服等。

　　(TheHarmonizedCommodityDescriptionandCodingSystem)简称协调制度(HS)， 它 是在《海关合作理事会分类目录》(CCCN)和联合国《国际贸易标准分类》(SITC) 的基础上，参酌国际间其他主要的税则、统计、运输等分类协调制度的一个多用 途的国际商品分类目录。HS 编码，以六位码表示其分类代号，前两位码代表章 次，第三、四位码为各该产品于该章的位置(按加工层次顺序排列)，第一至第四 位码为节(Heading)，其后续接的第五、六位码称为目(Subheading)，前面六位 码各国均一致。第七位码以后各国根据本身需要制订的码数。服装属 HS 分类制 的第十一类及第 61、62 章，第 61 章为针织或钩编制品，编号从 6101．1000-6101．9000 共 120 个，第 62 章为非针织或非钩编织服装及衣着附 件。适用于除絮胎以外，任何纺织物的制成品。编号从 6201．1100-6217．9000， 共 155 个编码，分别是按款式、性别、年龄、原材料的不同来进行分类，如棉制 男式羽绒大衣的 HS 编号为：6201．1210，棉制女式羽绒大衣的 HS 编码为 6202．1210。服装 HS 编码分类中对成衣性别的规定有具体要求，即性别分男式、 男童、女式、女童、婴儿；左门襟在右门襟之上归男性，反之归女性，中性成衣 归女性类别。针、梭织成衣及衣着附件其编序依照产品特性由外套类至内衣类， 针、梭织相互对应，再次则为其他产品。如 6203．1100 为羊毛或动物细毛制男 式西服套装(为外衣)，6207．1100 为棉制男内裤(为内衣、编码在后)，又如： 6104．3100 为羊毛或动物细毛制针织或钩编的女式上衣，与此相对应的 6204．3100 为羊毛或动物细毛制女式上衣。

　　(1)纯毛类(包括毛类混纺类)：可分为羊毛衫、羊绒衫、驼毛衫、羊仔毛(短 毛)衫、兔羊毛混纺衫、驼羊毛混纺衫、牦牛毛羊毛混纺衫等。

　　(2)混纺类：可分为羊毛/腈纶、兔羊/腈纶、马海毛/腈纶、驼毛/腈纶、羊 绒/锦 纶混纺衫、羊绒/蚕丝混纺衫等。

　　(3)纯化纤类(包括化纤混纺类)：可分为弹力锦纶衫、弹力丙纶衫、弹力涤 纶衫、腈纶膨体衫、腈纶/涤纶、粘纤/锦纶混纺衫等。

　　(1)精梳类：采用精梳工艺纺制的针织绒、细绒线、粗绒线织制的各种羊毛 衫、粗细绒线)粗梳类：采用粗梳工艺纺制的针织纱线织制的各种羊仔毛衫、羊绒衫、 兔毛衫、驼毛衫、雪兰毛衫等。

　　(3)花色纱毛衫：采用花色针织绒(圈圈纱、结子纱自由纱、拉毛纱)织制的 花 色毛衫。这类毛衫外观奇特、风格别致、有艺术感。

　　(1)圆机产品：是指用圆型针织机先织成圆筒形坯布，然后再裁剪加工缝制 成的毛衫。

　　(2)横机产品：是指用手摇横机编织成衣坯后，再经加工缝合制成的毛衫。 也可指电脑横机织成坯布，经裁剪加工缝制成毛衫。

　　(1)印花毛衫：在毛衫上采用印花工艺印制花纹，以达到提高美化效果之目 的，是毛衫中的新品种。印花格局有满身印花、前身印花、局部印花等，外观优 美、艺术感染力强、装饰性好。

　　(2)绣花毛衫：在毛衫上通过手工或机械方式刺绣上各种花型图案。花型细 腻纤巧，绚丽多彩，以女衫和童装为多。有本色绣毛衫、素色绣毛衫、彩绣毛衫、 绒绣毛衫、丝绣毛衫、金银丝线)拉毛毛衫：将已织成的毛衫衣片经拉毛工艺处理，使织品的表面拉出一 层均匀稠密的绒毛。拉毛毛衫手感蓬松柔软，穿着轻盈保暖。

　　(4)缩绒毛衫：又称缩毛毛衫、粗纺羊毛衫，一般都需经过缩绒处理。经缩 绒后毛衫质地紧密厚实、手感柔软、丰满，表面绒毛稠密细腻，穿着舒适保暖。

　　(5)浮雕毛衫：是毛衫中艺术性较强的新品种，是将水溶性防缩绒树脂在羊 毛衫上印上图案，再将整体毛衫进行缩绒处理，印上防缩剂的花纹处不产生缩绒 现象， 织品表面就呈现出缩绒与不缩绒凹凸为浮雕般的花型， 再以印花点缀浮雕， 使花型有强烈的立 体感，花型优美雅致，给人以新颖醒目的感觉。

　　织、经缎组织、经绒组织等。但在实际生产中，作为外衣或衬衫等一般多用双梳 或多梳经编组织。双梳经编织物中用途较广的是经平绒组织、经平斜组织和经斜 编链组织等。纬编针织面料的基本组织主要有纬平针组织(俗称汗布)、罗纹组 织(俗称：弹力布)、双罗纹组织(又称双正面组织，俗称：棉毛布)、双反面 组织(也称珍珠编)等。还有衬垫组织、集圈组织、毛圈组织、菠萝组织、纱罗 组织、波纹组织、长毛绒组织、衬经衬纬组织等花色组织以及复合组织等。

　　了解了服装的各种分类方法以及不同服装的性能特点后， 就可以使我们明确 有关服装的设计目的与要求，正确选择面料、辅料，采取合理的方法进行加工制 作，按照规定的程序检验各类服装， 最终制成令客户满意的服装。